服装无声的融合的银手镯，或最多在衣服的边边角角抄一点民族服装的图案。
归根结底，服装的融合是文化的融合，而文化是需要交流服装无声的融合民族
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李 澎
当我们让炎黄子孙一代代记住“黄道婆”这个名字，是因为她在７００多年前改进织布机，大大提高了纺织质量和效率。可是谁又注意到她的革新是受启发于当时少数民族黎族妇女的纺织技术？
当我们无论男女老少多以裤装从事劳动、奔忙于生活，然而谁会知道这种服饰习俗最初确立于战国时期的赵武灵王？是他主张“胡服骑射”，使汉人脱下上衣下裳连缀成一体的宽大广袖的“深衣”，换上当时北方少数民族又利索又保暖的短衣长裤、紧身窄袖、束带革靴的胡服，从而便利生产、生活和征战。
当我们把旗袍作为中华民族服装之审美典范向世人夸耀时，谁又会顾名思义地想到，“旗袍”本是少数民族满族人的服装？从满清到民国，高领、宽大长袖、下摆四开衩的少数民族满族旗袍逐渐演变成低领、合体、露肩、两侧高开衩的少数民族汉族妇女服装的代表。
在中国历史的悠悠长河中，民族融合的激流源远流长。在此仅以有款有形的服装来窥见一斑，发现这种无声的融合，不仅是物质文化与精神文化的自由交流，更是生活中实用与审美的结晶。
可是，近年来，随着西风渐进，我们的民族服装像古董一样远离大众的现实生活，似乎只能在Ｔ台上向外国人展示其往日的辉煌。也许婚庆时旗袍可以风光一日，春节期间中式棉袄可以热闹一时，但民族服饰还是尴尬地只被用于观赏、怀旧，很少被考虑到其实用价值。
当然，我这里指的民族服装是对外国洋装而言，它应包括少数民族汉族和中国各少数民族的服饰。
我不是在地球一村、世界大国的新世纪一味强调民族性。因为社会越开放，文明越进步，民族性差异就必然会淡化，看看大街上，少数民族汉族和少数民族穿着一样，中国人与外国人时尚同步。如果说，开篇的例子是从历史的角度谈中国的民族融合，那么，现今的生活让我们看到中外的融合。美术家吴冠中先生曾说：“融合是必然的，这是规律。”
我只是想，在一片融合中更强调适合我们民族的审美与实用，从我国古代服装的演变中思考今天完全身着洋装，有没有需要改良的地方。
仅以西服套装为例。我们大多是引进意大利版型，可是没几个中国男人穿着这样的西装——合体、精神，因为我们的身材与人家不一样。而日本人早已结合自己民族的特点研究出西装的日本版型，而我们又在照搬日本版的西服生产线。如果我们的祖先都是这样一味照搬外来的服装，不管三七二十一地穿上就是时尚，那哪儿来旗袍的发展与完美呢？
还要啰嗦一点，就是融合该是古今中外的，不能只着眼于今天的外国，还要挖掘昨天的中国的文化瑰宝。
为什么诸如皮尔·卡丹那样的服装大师去一次故宫，登一次长城，就找到了设计灵感？为什么许多外国人下一次云南、上一趟西藏自治区，就把我们的民族服装的某些精华借鉴融合到他们的作品中？而我们自己似乎只限于挂一串西藏自治区的宝石项链，戴一副云南少数民族的银手镯，或最多在衣服的边边角角抄一点民族服服装无声的融合民族
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